Важное обьявление

Предлагаю здесь делиться проверенной информаацией о правильной эксплуатации наших машин- поездки по городу, по трассе, по бездорожью, опробованные присадки и добавки к маслам и бензину, чистящие средства, полезные безделушки и необходимые изменения...
У меня лично возник вопрос, надо ли прогревать утром двигатель или нет? Одни говорят нужно, другие- что не обязательно Желательно не просто сказать нужно или нет, но и почему.
Еще вопрос. Торможение колодками и двигателем. Что лучше- периодически менять колодки за полчаса в полевых условиях или ремонтировать изношенный двигатель, чаще менять диски сцепления с разборкой двигателя, поездками на СТО и т.п.?

По поводу прогрева двигателя- она ж не едет на холодном двигателе!

Если мне не изменяет память, эту тему подымали неоднократно. С технической точки зрения, эксплуатация двигателя с неоптимальной температурой - крайне не желательна. Увеличивается расход топлива, и густое масло не способно эффективно омывать нагруженные узлы трения. Ведь никому в голову не пришло охлаждать мотор, например, жидким азотом?!!! Так зачем его заставлять работать в экстремальных условиях??? Пока автомат не опустит обороты до выставленных <<холостых>>, (а это ниже 1000 по тахометру), мотор не будет развивать необходимую мощность. Процесс воспламенения и горения смеси не будет оптимальным. А при нажатии тапкой на педаль газа, да еще почти до пола, (тягла ведь нет), недогоревший бензин попадает в недогретый катализатор, со всеми вытекающими последствиями. О смазке - выше.
Наш двигатель спроэктирован довольно грамотно. Процесс прогревания занимает не более 8 минут в самые лютые морозы, поскольку первый контур очень короткий и имеет минимально возможный объём жидкости. Пока обойдешь машину, проверишь визуально шины, почистишь от инея зеркала, отлепишь от стекла дворники - мотор уже готов. Печку только раньше времени не включай.
Запуск инжекторного мотора имеет свои правила. Повернув ключ на зажигание, надо выдержать паузу перед стартом около 5 секунд. Включаются: система автоконтроля двигателя (ЭКЮ), проходит тест контроллер АБС, подушек безопасности. Запускается бензонасос высокого давления, который хорошо слышно в салоне. Вот когда он отключится - только тогда двигатель готов к старту! Это дублируется приборами, они к этому времени стабилизируются в правильных показаниях.
Совершенно нет желания отправлять ссылки на сайты HONDA, SUBARY и других. Смысл везде одинаков.


Это вопрос с подвохом, либо у тебя вообще нет понятия о безопасности, либо совершенно ничего не знаешь о технике на которой ездишь.
Тема тоже оговаривалась на нашем Форуме. Вот здесь Топик по теме, например. Добавлю только, что при работе мотора в качестве активного тормоза, никаких негативных последствий для него нет. Система смазки работает, гидроусилитель руля - тоже, усилитель тормозов и АБС - само собой. Сцепление никак не может изнашиваться на него в этот момент никто не жмет. Режим работы мотора на разгоне, стабильном движении и торможении соотносятся (из практики) как 15:30:0,5. И ведь тормозят двигателем в основном там, где есть запас для маневра. Так что говорить о снижении ресурса совершенно нет смысла. Топливо вообще не подаётся, режим наиболее экономичен, т.к. при принудительном холостом ходу (если тормозить тапкой) топлива уходит ощутимо. Да и двигатель в процессе торможения мотором, охлаждается интенсивней - ничего ведь в цилиндрах не горит!
А с точки зрения безопасности - слов у меня на эту тему нет. Вся безопасность кровью писана!

по поводу - греть или не греть - есть у меня хорошая, доступно изложеная статейка.
хотел приберечь ее к к осенне-зимнему похолоданию

в двух словах:
греть надо, хотя бы немного, чтоб масло по каналам разошлось

все вышеизложеное - глубокое ИМХО


подымали, каждый остался при своем мнении...
мне 100 грам бензина на прогрев (даже зимой врядли больше уйдет)- не жалко :-)

Категорически против подобных вещей. Хотя сам когда-то на Таврии пользовался. Она до сих пор на ходу, и эксплуатируется с экстримом! (Иногда балуюсь). Сейчас не вижу смысла, лучше заливать качественные масла и бензин.

Самая полезная безделушка - хороший навигатор. Вот у меня в навигаторе стоят: MioMap3.3, Mio2008, TomTom, IGO8-3, Navigon, Destinator, Garmin, Navitel, ЯндексМапс, Автоспутник, Билайн. И все работают!!! Кроме того ПО: Медиаплеер, Флеш плеер, воспроизвожу все что положу на карту памяти. Словоед (словарь-переводчик), Диктофон, Разговорник, Офис(читалка всего), Инженерный калькулятор, PDF Viewer, все что нужно для работы записать, прочитать, запомнить (записан мануал по ремонту Чаны, каталог запчастей и пр.). При связи с телефоном по Синезубу, доступно: E-mail, Skype, Opera, I-Explorer, Messenger, короче полный интернет... Четыре десятка игрушек и еще х.з. чего. Вдобавок сенсорный экран и хороший звук. Сопряжение с компом, полный телефонный пакет и громкая связь. Получается компьютер в автомобиле. А цена чуть больше 2х тыс.гр.

Подсветка бардачка, багажника, свет задним пассажирам, и понятно - звук (головное аудио и динамики). Все остальное зависит от кошелька владельца.

А что поисходит со сцеплением в момент переключения на пониженную, разве не повышенный износ? И попутно, что лучше- резко бросать педаль сцепления чтоб быстрее произошел захват или плавно отпускать педаль с неизбежным проскальзыванием?

это зачем переключать при торможении на пониженную? <<Выбирайте заранее скорость движения на подъёме и спуске, чтобы не переключать передачу. На какой скорости подымались на гору - на этой же, а лучше на ступень ниже, и спускаетесь.>> Это из общепринятых правил. А на светофоре успеешь переключить по порядку с пятой на первую??? (Хотя коробка-автомат успевает.) Что дешевле: ремонт машины или человека? Будем оспаривать?
На дороге гораздо важнее предугадать ситуацию, и заранее приготовиться. А в экстренных случаях о коробке и сцеплении забываешь. Тупо давишь на тормоз, а не думаешь на какой передаче ехал, какую тыкнуть, и заглохнет ли двигло. Всё решают доли секунды.


Все конкретно от обстоятельств. В одном случае надо с проскальзыванием (на скользком покрытии, трогании с места), в другом можно резко (если достаточно опыта и практики, чтобы на слух выровнять обороты мотора со следующей ступенью передачи), или пофорсить перед некоторыми особами. Можно и вовсе без сцепления. Мой друг, с оборванным тросом сцепления, приехал из Крыма в Донецк, и еще неделю по городу мотался. При этом еще и стартовал на светофорах. Вот стартер он сжег! Зато экономил на тросе.

Присадки в двигатель и прочие места, вообще не признаю, да и любой нормальный моторист, это подтвердит, по поводу торможения двигателя - слышал о большом износе, но что и как не знаю.

Я думаю, что при плавном торможении двигателем при переключении с повышенной на пониженную сцепление изнашивается не больше, чем при разгоне, а двигателю сильно плохо от этого не будет.

Другое дело, если при большой скорости сразу переключиться на пониженную передачу - не знаю, что будет, но уверен, что ни сцепление, ни двигатель тебе СПАСИБО не скажут.

Не знаю, что другие подразумевают под торможением двигателем, но я торможу так: на скорости отпускаю газ, жму потихоньку на тормоз, когда скорость понижается до соответствующей низшей передаче, переключаюсь на пониженную. И так до достижении безопасной скорости, при которой можно тормозить на нейтралке. Зимой - это вплоть до самой остановки, летом - до скорости 30..50 км/ч. Со скорости 80 км/ч летом только тормозами не торможу, так уж привык. Ну и в зависимости от интенсивности торможения. Выше я описал спокойное запланированное торможение.

Это не касается движения на спуске, надеюсь? Потому, что в случае обрыва троса сцепления, никакую передачу включить будет невозможно! Что касается спокойного запланированного торможения, прекрасная привычка. В инструкции по управлению автомобилем, торможение двигателем используется в обязательном порядке.

Гораздо меньше. Не сравнить динамические нагрузки.
Это бывает проблематично. Синхронизаторы, если не сломаются, не позволят. Двигателю меньше всех достанется, а вот коробке...

Ну а если трос сцепления порвется на горизонтальной дороге и на большой скорости - ситуация практически ничем отличаться не будет же? Есть тормоза и ручник. Это уже такая поломка, при которой нужно остановиться и ремонтироваться. На Таврии с порванным тросом я доехал до дома, на Чане не рискнул бы, чтобы не убивать коробку.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Не в тему, но тоже для чайников - позволяет понять суть некоторых вещей.

Про молибденовые присадки в масло (речь шла о масле в коробку). Сразу скажу, что Чана-клуб против дополнительных присадок в масло, об этом в соответствующей теме:
МоS2 вещь конечно хорошая, вот только менять такое масло надо вовремя или немного раньше срока, ибо при разложении присадки получается серная кислота и сильный абразив.

А теперь полезная информация о необходимости быстрой замены пыльника ШРУСа:
То же самое что и со шрусами происходит если пыльник порвется - шрус портится не от попадающей грязи а от разложения МоS2 под нагрузкой в присутствии воды и кислорода воздуха, попадающих в узел через порваный пыльник.

Просто решил донести то, что случайно узнал .

+1 в репутацию. Неоценимая информация! Это касается всех молибденовых смазок. Хранятся только в герметичной таре. Срок хранения - ограничен!

Еще вопрос. Есть длинный не очень крутой спуск с последующим подьемом. Что лучше, спускаться на нейтралке сколько возможно (не пользуясь тормозами, накатом) и затем при подьеме включать передачу или спускаться на пятой и соответственно раньше начинать давить на газ? Расход бензина одинаков? Считаем, что дорога и обстановка позволяет не тормозить на спуске.

МВА,
почитай статью на главной сайта о смешанном типе торможения. Написана специально по этой теме.

На спуске нельзя ездить на нейтралке, это еще в автошколе говорили, да и на некоторых спусках висят предупреждения об этом. Если на мокрой (дождь, слякоть, снег) дороге, то тоже учили, что на нейтралке или выжатом сцеплении ухудшается эффективность маневрирования.

На нейтралке все равно весь спуск не проедешь, т.к. скорость будет все время увеличиваться, поэтому лучше ехать на передаче, не нажимая на газ (торможение двигателем). Если это не крутой спуск, то попробуй на пятой передаче. Когда скорость стабилизируется, если она будет высокой, то притормози примерно до 70 км/ч и плавно переключись на четвертую. Машина при спуске должна иметь скорость, соответствующую включенной передаче (мое мнение):
I - 0...20 км/ч
II - 20...40
III - 40...60
IV - 60...80
V - больше 80
Буквально, конечно, воспринимать эти диапазоны нельзя, что, например, после 20 км/ч уже надо переключаться. Это условно. Думаю, перекрытие диапазонов на 5...10 км делать можно (мое мнение).

По Магнолии-ТВ пан Мочанов (эксгонсчег) говорил о проезде ж/д переездов, что при переезде этих самых переездов желательно ехать на одной скорости и не переключаться, т.к. а вдруг с коробкой могут произойти нелады, и ты не станешь посередине путей. Можно это правило перенести и на езду по спускам. Вдруг ты несешься вниз с ускорением, достигаешь своей скорости и хочешь переключиться? А вдруг не получится? (порвался трос сцепления или коробка не хочет переключаться) - тогда надежда только на тормоза и ручник. Сможешь ли ты среагировать?. Другое дело, если у тебя трос сцепления порвется на безопасной скорости - времени на раздумья будет больше.

Я езжу на спусках всегда на передаче и советую другим это делать.

Я знаю, что нельзя. Но вопрос в том, что выгоднее по бензину - на нейтралке разогнаться, скажем, до 120 км/ч (дорога пустая) в нижней точке и затем по инерции выкатиться как можно выше, или спускаться на пятой с одинаковой скоростью ( пусть будет 80 км/ч) и значительно раньше нажимать на газ...
Т.е. или потребление бензина в режиме холостого хода и более поздний разгон, или без потребления бензина в режиме торможения двигателем, но более ранний разгон?

Думаю, экономия будет несущественная.

А интересно, как и куда потребляется бензин при торможении двигателем? В данном случае колеса крутят двигатель, а не наоборот. К сожалению, напрашивающийся ответ, что двигатель при этом не потребляет, а вырабатывает бензин, неправильный. Хотя читал в журнале, что энергию торможения уже кое-где используют в грузовиках. Машина тормозит, загоняя воздух в емкость и создавая давление. При трогании это дело высвобождают, помогая машине разгоняться. Только на такой штуке немецкий мусоровоз может проехать 80 метров без затрат топлива.

Небольшая статья для чайников о том, что такое торможение двигателем
Только что узнал о том, что есть два способа торможения двигателем: 1. Торможение компрессией и 2. Торможение разгоном двигателя. Это Здесь

Хотя извращенцев хватает: Не прерывая торможения носком, делаем перегазовку пяткой и включаем пониженную через нейтраль - и сразу в программу Украина мае таланты.

Еще недавно случайно получилось... В пробке после включения первой передачи начал очень плавно отпускать сцепление БЕЗ нажимания педали газа. Машина не заглохла, а стала медленно катиться вперед, как раз со скоростью потока. Странные ощущения! Такого способа езды я еще не встречал!
Насколько вредно это для двигателя? Есть подозрения, что так быстрее закоксуется движок, обороты то на уровне холостого хода...

у меня еще при отпускании газа на первой и второй машина едет потихоньку по прямой, даже на ямках газку добавляет сама, вроде так должно быть, хотя хз

Благодаря коротким первым передачам, подобное реально. Но не стоит этим пользоваться, особенно жать резко на газ, пытаясь ускориться. Работа мотора в натяг пользы не принесет. Нагрузка на поршневую достигает критических параметров, а количество смазки минимально. Не стоит резко разгоняться при оборотах ниже 1200-1500, лучше нажать на сцепление, добавить газу, и потом, отпуская плавно сцепление, ускориться или очень медленно и плавно добавлять обороты. Цена убитого сцепления на два порядка ниже цены ремонта мотора. А закоксовывание вылетает при раскрутке мотора выше 5000 тыс. оборотов. Надо хотя-бы раз на 200-300км городского пробега, дать мотору поработать, на максимальном режиме, секунд 10-20. (Понятно, что не на 4й или 5й передаче). Конструкция двигателя такова, что вращение клапанов в седлах и втулках, начинается после 3000-4000 тыс. оборотов. Именно эти режимы и дают максимальный крутящий момент. А динамические нагрузки срывают залипшие коксовые отложения.

Это у тебя мотор в полном порядке. Когда компрессия низкая, или регулировка мотора неверная, так не будет. На ямках меняется сопротивление качению, одна или две шины меняют пятно контакта с дорогой. Соответственно меняется нагрузка на мотор. Если колеса перекачать до 2,6-3,0, эффект будет сногсшибательный для зрителей - трогание и движение на холостом ходу (как дизель). Остальное читай выше.


Всю жизнь пытаюсь это проделать на Таврии. (ради спортивного интереса). Такое ощущение, что у меня на ногах не обувь, а валенки по самую ж... , а размер не ниже 48го. Может на Газонах 51х, это было реально, но на современных машинах - явный бред. Хотя мой сосед, всю жизнь проездивший на ГАЗ 51, даже на Мерине 500 такое показывал. Правда повторить никто не смог...